Stavba pergoly –1. díl
23.09.2008 08:45
Na stavbu zahradní pergoly není nikdy pozdě, dá se stavět od jara do podzimu. Její stavba trvá podle náročnosti zhruba dva víkendy. Především zastřešená pergola, chránící nejen před slunečním světlem, ale i před deštěm, nám poskytne po většinu roku příjemné venkovní posezení. Od přátelského popovídání se známými nebo odpočinku nás tak nevyžene prudké slunce ani déšť. Zastřešení nám o něco prodlouží možnost posezení na zahradě.
Čím dříve se pro pergolu rozhodneme, tím dříve ji můžeme nechat porůstat. Poskytne nám tak nejen stín, ale krásně splyne ze zahradou. Vybírat si můžeme z několika druhů břečťanů, přísavníků, psího vína nebo třeba vistárie. Konstrukce pergoly musí být dostatečně nosná, za pár let ji bujný porost může plně obepnout.
Zastřešená pergola vydrží déle i díky tomu, že její konstrukce není tolik vystavena přímému dešti. Proti slunci se můžeme snadno bránit položením rákosové rohože na střechu pergoly.
Zastřešená pergola vydrží déle i díky tomu, že její konstrukce není tolik vystavena přímému dešti. Proti slunci se můžeme snadno bránit položením rákosové rohože na střechu pergoly.
Postup
1
Pomocí provázku a čtyř dřevěných kulatinek nebo velkých hřebíků si vytyčíme půdorys budoucí pergoly. Tyčky by měly být asi 20–30 cm dlouhé. Pomocí paličky je zatlučeme do rohů budoucího půdorysu.
2
Tyčky by měly být zatlučeny kolmo k zemi, aby byl půdorys přesný. Jeho pravoúhlost zkontrolujeme přeměřením úhlopříček – ty by měly být shodné. Pevným provázkem pak tyčky omotáme tak, aby se neprověšoval.
3
Stojny pergoly budou kotveny do zatloukacích patek. Patky jsou opatřeny pouzdrem pro uchycení hranolků. Patky mají antikorozní pozinkovou povrchovou úpravu. Velkou obouručnou palicí je na vytýčených místech a v rozích zatlučeme do země.
4
Do patek vložíme při zatloukání plastový trn, který zabrání poškození patek.
5
Zatloukací patky jsou vhodné především do měkké půdy bez kamenů. Do pevnější půdy jim můžeme pomocí jamkovače předvrtat potřebný otvor. Patku v něm po usazení zabetonujeme nebo obsypeme hlínou a kameny.
6
Při zatloukání upevňovacího trnu je nutné pomocí vodováhy kontrolovat jeho kolmost k zemi v obou směrech. Stejně tak kontrolujeme, jestli se patka nestáčí při zapouštění do země okolo své osy do stran. Boky trnů musí být vzájemně vždy rovnoběžné.
7
Pomocí vodováhy kontrolujeme vzájemné výšky patek v zemi. Nemáme-li dlouhou vodováhu, můžeme si pomoci rovnou dlouhou latí, na kterou krátkou vodováhu položíme. Mírným doklepáním srovnáme drobné nerovnosti.
8
Kotoučovou pilou (maflem) zakrátíme stojny na potřebnou délku. Úhelníkem si nejprve řez přesně označíme. Druhou stranu stojny zařízneme pod mírným úhlem, pod kterým bude střecha kvůli dešti sespádována.
9
V pouzdrech, kterými jsou zatlučené patky ukončeny, jsou dva otvory pro šrouby. Jimi nejprve předvrtáme vložený a přesně zakrácený hranolek skrz. Vrtáme co nejvíce kolmo k ose, abychom snadno prošli protilehlým otvorem v patce.
10
Na uchycení hranolků do patek použijeme osvědčené vratové šrouby. Kladívkem je nejprve doklepneme tak, aby se „zakously“ do dřeva. Z druhé strany je opatříme podložkou. Pomocí plochého klíče je pak pevně dotáhneme.
11
Půdorys pergoly je přesně vytyčen a hranolky jsou přichyceny v zatloukacích patkách. Samotná pergola by jenom takto nestála. Nyní si můžeme přesně naměřit výplňové rámečky, které stojky vzájemně spojí.
12
Mezi stojny pergoly si vyrobíme výplňové rámečky. Můžeme je sešroubovat, spojit v kolíčkovací šabloně nebo sesadit na rohové čepové spoje. Rám vložíme mezi stojny a obkreslíme případnou drobnou nerovnost.
13
Drobné odchylky a nerovnosti, které mohly vzniknout při zatloukání stojin nebo jejich kotvení do patek, srovnáme. Elektrickým nebo ručním hoblíkem snadno ubereme potřebnou drobnou třísku v celé délce rámečku.
14
Hotové rámečky je třeba povrchově upravit stejně jako všechny dřevěné části pergoly, a to nejméně třemi nátěry. Používáme odolnou barvu určenou pro venkovní použití. Nejprve ale smirkem v ruce nebo na špalíčku lehce strhneme hrany rámečků.
15
Před laťováním vložíme natřené rámečky ještě jednou mezi stojny a překontrolujeme. V zadní části pergoly je nerovný terén. S tím jsme se snadno vypořádali rozdílnou výškou rámečků a vytvořením vyrovnávacích stupňů, které pergolu oživí.
16
Jsou-li všechny rámečky v pořádku, můžeme začít s lištováním. Velkou práci nám ušetří přípravek pod 45 stupňovým úhlem. Snadno jej vyrobíme, naměříme-li si obě dorazová prkénka ve stejné vzdálenosti od rohu.
17
S přípravkem pak snadno a přesně založíme začátek výpletu. Podle potřeby si z odřezků vyrobíme stejně široké dorazy, které pak vkládáme za další připevněnou laťku. Začínáme vždy od levého spodního rohu.
18
Lišty připevníme malými vruty s nereznoucí povrchovou úpravou. Nejprve si je předvrtáme malým vrtáčkem, aby na koncích nepraskaly. Přesahy lišt zařízneme přesně podle rámečku ostrou přímočarou pilkou.
19
Po připevnění zarovnáme lišty načisto pásovou bruskou. Volíme raději jemnější smirkový pás, který nebude konce tenkých lišt vytrhávat. Rámeček si však nejprve zafixujeme ve svislé poloze, aby se nám při práci nekácel. Obroušené natřeme.
20
Svěrkou si přichytíme rámeček ke stojce. Dlouhými vruty jej pak připevníme. Rámeček by měl být asi 10–15 cm nad zemí, aby nám v trávě nevlhnul a bylo možné ji pod ním upravovat sekačkou. Ostatní rámečky rovnáme vodováhou podle prvního.
21
Rohový spoj rámečků se stojnou pergolu dokonale zpevní a zavětruje. Proto na něj myslíme už při navrhování pergoly. Použitím šablonky na připevňování lišt spolu přesně pasují rámečky a jejich výplně i v rohových spojích.
22
Aby na nás pergola nepůsobila dojmem, že se kácí, jsou výplety z rohů pergoly směřovány vždy proti sobě. Středový lichý díl musí být vypleten z obou stran tak, aby pole půlil. Vložíme proto do rámečku středovou laťku, kterou připevníme delšími vruty.
23
Středovou lištu si rozpůlíme ryskou. K ní začneme skládat lišty pod úhlem 45o. Použijeme stejné šířkové dorazy jako u normálního pole. Přesný úhel spoje lišty řízneme v pokosnici ostrou čepovací pilkou.
24
Pevná kostra pergoly je postavena. Dalším krokem bude přesné vyměření a přichystání osmi příčníků. Jejich délka by měla přesahovat půdorys pergoly na každé straně o 20–30 cm. Stejný bude i přesah budoucí stříšky, aby pod pergolu nepršelo.
Pepův TIP:
Vhodný materiál na výrobu pergoly a ostatních zahradních staveb je borovice. Má v sobě vysoký obsah pryskyřic a dobře odolává vodě. Máme-li možnost, je vhodné na stavbu pergoly zakoupit tlakově impregnovaný materiál.
Nejběžnější a nejlevnější na stavbu je smrk.
Kvalitní povrchová úprava a zastřešení dokáže velmi prodloužit životnost celé pergoly.Patky nezatloukáme až k zemi, hranolky by měly být asi 10 cm nad zemí. Ranní vlhkost nebo mokrá tráva k nim dosáhne hůře a hranolky déle vydrží.Tvar výpletu nebo výplně pergoly si můžeme zvolit libovolný. Záleží na našem vkusu a prostředí, do kterého je celá zahradní stavba umístěna.
Vhodné je si nejprve nasucho bez připevňování vyskládat na rámeček požadovaný tvar vypletení. Ten může být na čtverec, na pokos, vodorovný i kolmý k zemi, vzdušný i plný propletený. Záleží také na tom, jak se například potřebujeme bránit před větrem, zdali je nutné vyrobit jednu nebo více stěn pergoly jako větrolam.
Nejběžnější a nejlevnější na stavbu je smrk.
Kvalitní povrchová úprava a zastřešení dokáže velmi prodloužit životnost celé pergoly.Patky nezatloukáme až k zemi, hranolky by měly být asi 10 cm nad zemí. Ranní vlhkost nebo mokrá tráva k nim dosáhne hůře a hranolky déle vydrží.Tvar výpletu nebo výplně pergoly si můžeme zvolit libovolný. Záleží na našem vkusu a prostředí, do kterého je celá zahradní stavba umístěna.
Vhodné je si nejprve nasucho bez připevňování vyskládat na rámeček požadovaný tvar vypletení. Ten může být na čtverec, na pokos, vodorovný i kolmý k zemi, vzdušný i plný propletený. Záleží také na tom, jak se například potřebujeme bránit před větrem, zdali je nutné vyrobit jednu nebo více stěn pergoly jako větrolam.
Zdroj: www.ceskykutil.cz
PePa (text a foto) - 12.4.2007